Les militants qui travaillent pour refaire le système alimentaire

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Aujourd’hui, l’activisme existe à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement alimentaire: comment il est produit (pratiques agricoles non durables; conditions de travail dangereuses et exploitation des immigrés sans papiers et du travail pénitentiaire; maltraitance des animaux), qui le produit et comment il est vendu (disparités raciales dans les prêts et les investissements; l’avantage d’échelle des entreprises; la fausse représentation et l’effacement des cultures minoritaires) et qui arrive à le manger (pauvreté et faim; quartiers n’ayant pas accès à des aliments frais et sains; moralisation sur l’utilisation des bons alimentaires). Certaines de ces questions ont été défendues par des chefs haut de gamme, qui dans notre culture alimentaire obsessionnelle commandent une certaine révérence, bien que leurs exhortations publiques aient tendance à être plus festives que conflictuelles – embrassant la saisonnalité et les repas de la ferme à la table, par exemple – et arrêtez-vous des recommandations politiques. Cela pourrait changer avec la pandémie: les Espagnols José Andres, qui dirige des restaurants à Las Vegas, Miami et Washington, DC, et qui a fourni des secours alimentaires en cas de catastrophe pour des millions de personnes à la suite des ouragans et des maladies, récemment critiqué le gouvernement pour ne pas avoir mis fin à la faim en raison d’un manque de «volonté politique».

Mais une grande partie du travail en profondeur se déroule hors de vue, dans des efforts de la base comme les jardins communautaires qui Karen Washington, 66 ans, a construit dans le Bronx, qui a commencé en 1988 avec un seul terrain jonché de déchets en face de chez elle. Elle n’avait pas de grand plan – il suffisait au début de transformer une horreur en une oasis qu’elle appelait le Jardin du bonheur, et de pouvoir partager des légumes frais avec ses voisins – mais elle s’est vite retrouvée à s’associer avec d’autres jardiniers urbains pour lutter contre la tentative de la ville de les expulser et vendre aux enchères ces sites de développement autrefois négligés et maintenant florissants. (En fin de compte, des groupes de conservation sont intervenus pour acheter certains des lots.) Depuis, elle a cultivé de nombreux jardins et rédigé des propositions de politique pour les représentants du gouvernement, mais le cœur de son travail est toujours local, fait dans et pour sa communauté. Pendant la pandémie, elle a fait le tour du quartier pour vérifier que les personnes âgées avaient assez à manger, et une grande partie de sa récolte est allée aux garde-manger et aux soupes populaires. «Si nous cuisinons, nous cuisinons un peu plus», dit-elle.

En même temps, elle sait que ce n’est qu’une solution provisoire. «Depuis si longtemps, nous sommes redevables à la charité», dit-elle. «La nourriture est distribuée; nous sommes en ligne. Personne ne demande, ‘Pourquoi sommes-nous en ligne? »

LE CHAMP DE L’activisme alimentaire est si vaste qu’il est inévitablement fragmentaire, avec de nombreuses circonscriptions, des cueilleurs de myrtilles migrants dans l’État de Washington, étouffés par la fumée des incendies de forêt en été, aux agriculteurs urbains noirs à Atlanta, aux prises avec un héritage racial de dépossession des terres, aux opérateurs de camions à tacos et de charrettes halal dans les rues de New York qui ont perdu jusqu’à 80% de leurs ventes au début de la pandémie et ont été exclus de l’aide gouvernementale car ils traitent principalement en espèces, avec une documentation limitée, en marge de l’économie officielle. Beaucoup se sont retrouvés à leurs derniers dollars après avoir travaillé pendant des années, parfois 14 heures par jour, et ont dû se tourner vers les garde-manger pour survivre. «C’est honteux», déclare Carina Kaufman-Gutierrez, 30 ans, directrice adjointe du Projet de vendeur de rue au Centre de justice urbaine à Manhattan, qui emploie six personnes pour défendre au nom d’environ 20 000 vendeurs ambulants, «que les gens qui font la queue pour la nourriture sont ceux qui ont passé leur vie à servir de la nourriture aux autres».

Pourtant, depuis les années 1980, le message principal du mouvement alimentaire pour atteindre le grand public n’a pas été un appel aux armes mais plutôt un mantra vaguement bien-être: manger plus sainement en faisant des achats au marché fermier et en achetant des produits biologiques, non transformés. , les aliments non grand public. Certes, ces stratégies aident l’environnement et soutiennent les petites entreprises, mais cela semble parfois être juste un avantage secondaire, avec l’accent mis sur le bien-être personnel, comme si le seul moyen de persuader les gens de «voter avec leur fourchette» au nom des travailleurs ou de la planète étaient en faisant appel à leur intérêt personnel. Il met en évidence une tension dans l’activisme alimentaire entre essayer d’influencer les actes individuels de consommation, dans l’espoir de provoquer un changement progressif, et entreprendre une action politique directe. «La conviction que nous allons changer les choses grâce à des choix de marché individuels est un moyen de ne pas remettre en cause le marché lui-même», déclare Eric Holt-Giménez, 67 ans, agroécologue et ancien directeur exécutif du think tank basé à Oakland. La nourriture d’abord. «Nous avons tendance à nous concentrer sur le romantique – le petit agriculteur qui cultive des légumes biologiques – alors que pendant tout ce temps nous aurions pu lutter pour la parité et les lois antitrust.»

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